無意中到了建水，才知道在不經(jīng)意中闖進了一條文化的回廊，時光在向前走，我們卻在今天和昨天之間反復穿梭，迂回，有時甚至無法走出來。以致我現(xiàn)在離開建水已經(jīng)十多天了，還在迷惑。車子一路上都跑得很溜，偏是臨到建水時出了故障，耽誤了些時間，才決定在建水住宿一晚，否則便和它擦肩而過了，也許以后便永遠不會認識它了。更迷惑的是我始終沒有完全明白，在中國西南邊陲的一座小城里，中原文化、漢文化是如何走進和這里的少數(shù)民族文化融合，讓今天的建水呈現(xiàn)給我們?nèi)绱藙e樣的琳瑯。 　　

　　到達地處滇南的建水時，已經(jīng)是晚上八點多了，路邊的景物不十分清楚，隱約是入了一座古城里。本以為只是臨時借宿一晚，隨便找個地方睡覺便是，也不需要講究什么了。可一下車，就聽見帶路的朋友（實際是朋友的朋友的朋友）嚷道：“都別急著拿行李，去喝杯茶，已經(jīng)遲到了。”喝茶有什么遲到不遲到的，心里疑惑著，卻沒有言語，便跟著進了路邊的一家茶樓。進去坐下，原來是看表演。茶樓里已經(jīng)坐滿了人，都安安靜靜地盯著臺上看，臺上一對俊男美女正聲情并茂地不知唱些什么。我心里急著想早點休息，便對這表演有些不耐煩。可也沒辦法，只得耐著性子看。 　　

　　不料，看著漸漸地便著了迷。原來唱的都是建水方言小調(diào)，須看字幕才明白它的意思。曲調(diào)的旋律比較簡單，令我著迷的是它的歌詞表達的意思以及極富鄉(xiāng)土氣息的遣詞用句，不管是直白的還是含蓄的，都耐人尋味。譬如我印象最深的一首叫《一窩雀》，便真的很棒：“西山壩子一窩雀，一氣飛到石崖腳。要飛要飛又要落，要落要落又不落”。我理解這是一首愛情小調(diào)，把那種欲說還休的情境淋漓地表現(xiàn)出來了。宋元詞令中有不少是表達這種含蓄的情感的，卻似乎都沒有這般滋味。后來聽說有人將這首小調(diào)改成美聲歌曲，還參加了中央電視臺的青年歌手大賽，又硬說是環(huán)保主題。真是豈有此理，世上總有那么些人喜歡干煞風景的事情。還有一首《四門調(diào)》，也是極富生活氣息的：“一出東門東，東門賣點小花紅。二出南門南，南門賣點小橄欖。三出西門西，西門豆腐好吃些。四出北門北，北門賣點燒玉麥……”，對于這首小調(diào)，我是第二天逛建水古城時才有了更親切的體會，才知道，在滇南的大山深處，還有一處這樣的地方生活是如此富有小調(diào)式的韻味。還有一首《出門調(diào)》：“人人出門帶老婆／我們出門帶被窩／帶著老婆煮飯吃／帶著被窩得熱和。”聽建水的朋友介紹，以前建水很多人跑茶馬道，去個舊錫山挖礦的，便有許多這樣的聽著心里發(fā)酸的出門調(diào)。 　　

　　聽完小調(diào)，建水的朋友又安排去吃建水小吃。這位朋友是拐了許多個彎才認識的，卻不料如此熱情，也顯出建水人的好客。因為建水小調(diào)給了我們一個驚喜，大家也就都欣然隨這位朋友去了。 　　

　　已經(jīng)是晚上十一點了，建水街頭還如此的熱鬧，這又令我們意外。印象中，除了廣東，外省的城市是很少到深夜還人潮涌動的。我們這次云南之行，大約也住了七、八座城市，幾乎晚上九點多便都少有人在路上行走了。建水真是個例外。晚上走在建水街頭，一路上都見到飛檐翹角的牌坊和隨風輕擺的紅橘子般的大燈籠，建水別樣的味道越來越濃厚了。 　　

　　建水的小吃多以燒烤為主。燒烤的品種琳瑯滿目，肉類、瓜菜類都有。譬如云南小瓜燒著吃，真是第一次見，味道倒真不錯。燒烤豆腐是建水小吃中最有名的，豆腐都是切成小方塊，放在木炭火盤上慢慢地烤到微黃，再蘸佐料吃，外焦內(nèi)嫩，香得很。為我們燒烤豆腐的是一位哈尼族的小姑娘，大大的眼睛總帶著笑意看我們。還有諸如狗爪子、狗蹄、羊排之類。有不少昆蟲類的東西也被拿來燒烤。朋友給我們推薦一款叫“水母雞”的昆蟲，烤得焦黃，說是蜻蜓的幼蟲。我們終是有些顧忌，沒敢吃。不過建水小吃也已經(jīng)給我們留下香噴噴的印象了。聽說云南最負盛名的“過橋米線”亦發(fā)端于建水，不知是否真實，也不必細考了。便有了對建水的第一個印象：生活小調(diào)中的建水。 　　

　　接著又一個意外出現(xiàn)了，建水的朋友把我們安排在了朱家花園里住。來建水前便知道有個朱家花園，被譽為“滇南大觀園”，是清末一位姓朱的富商所建的私家花園，占地近三十畝。原以為是破敗和荒涼了的，卻不料仍能入住。 　　

　　跨進掛著燙金大匾，立著黑漆大柱的院門，便進了朱家花園。因為是深夜了，除了門口一位上了年紀的保安外，便只有一位穿著清代小丫鬟服飾的小姑娘領著我們繞過曲徑，穿過回廊，跨過一座又一座門庭，向我們的房間走去。昏黃的燈光一路撒在高高的泛白的院墻上，大家也都不說話，更添了這夜的靜謐，也更添了“庭院深深深幾許”的迷茫。深夜時分走在這深宅大院里，倒真是第一次，心里不知為什么竟有些許的緊張。終于到了一個叫“梅館”的院子，也是古色古香的風格。房間里面的家具均是仿明清的古典家具，云木雕花床，淡粉羅紗帳，床頭掛著別致的宮燈，迷離淡黃的光，深深的夜被細細的窗欞剪輯成無數(shù)黛色的四方小格子，感覺一下子住進了百年前。 　　

　　第二天是被從檐角躍進的陽光弄醒，亮晃晃的。拉開窗簾，“梅館”的院子里，已經(jīng)有三幾個梳著雙髻，穿著粉綠的小丫在打掃清潔了，她們的影子被陽光斜拉著，長長地落在草地和開著的茶花上。走出門去，她們也不抬頭，悄無聲地轉(zhuǎn)過墻角便不見了。 　　

　　仍帶著百年前的感覺，信步在這園子里走，陽光有一處沒一處地亂鋪撒著，給這深宅大院添了些生氣。四合院一個套一個。柱礎、窗下坎墻、門垛、照壁，如果不仔細分辨都似一個樣式。據(jù)說園主人當年是有心仿大觀園而建。只是我原本便不知道大觀園的模樣，便無法比較，但似乎無法比得上蘇杭那些名園的精致。不過，這里的石雕和木雕倒是不錯的。除了雕門窗外，屋檐、梁枋等部分也用木雕裝飾，木雕門窗在花園里猶如一幅幅打開的立體畫卷。圖案多取材于花卉和吉祥動物。石雕多在后花園里的小鵝湖四周的青石圍欄上。每一塊石板的正面和背面，均有雕鏤精美的浮雕和詩文。走在后花園的回廊上，便想象寶玉領著些姐姐妹妹們在這里詠菊吟雪的，倒真貼切。于是便有了對建水的第二個印象：清朝里的建水。 　　

　　因為昨天晚上聽了《四門調(diào)》，便趁早直奔最著名的東門。說是東門城樓比天安門城樓還早建二十年。遠遠便看見了那高翹欲飛的檐角和垂下的大紅燈籠，在陽光的照射下泛著白亮的光。城樓似乎是三層，當然遠不及天安門的氣勢。城墻是赭紅色的，看上去年代并不久遠。似乎也沒什么特別的地方。剛準備拍張照片便離去，朋友說轉(zhuǎn)到前面再看看吧。卻不料，剛繞過墻角，濃郁的建水市井氣息便迎面嗆了過來，令我們一下子緩不過勁來。只見陽光鋪陳開來的紅墻下，一字排開了上百只鳥籠，上百只說不齊名字的小鳥在籠中一齊嘰喳，撲騰。遛鳥的、觀鳥的三五成群蹲在地上，興致勃勃地神侃。遛鳥的多是中年人，不像一些地方多是老人。有幾處正在斗鳥，便聚了更多的人，一個個瞪大眼睛看著籠中正在搏擊的兩只鳥兒，嘴里不停地興奮地吆喝著。一會鳥兒分出了勝負，遛鳥的主人也分出了勝負，也不需彩頭，贏家便提起自己的籠，滿面春風、有滋有味地走了。輸?shù)哪俏灰仓挥幸豢痰木趩剩�便又尋第二家去比試了。我在北方很多城市都見過遛鳥和斗鳥，南方的城市并不多見。但是像這樣大規(guī)模的遛鳥早市是第一次見，而且出現(xiàn)在中國極南極邊的建水，是沒有料到的。 　　

　　在這建水的紅墻下，除了遛鳥的，還有賣果的、賣小吃的、賣特產(chǎn)的。熱騰騰的米線在陽光里飄著誘人的鮮辣。建水的大碌竹（水煙筒）比廣東的粗很多，直徑有十公分，嘴套在上面，連下巴也見不到，想像中吸一口，是要使出渾身的勁的，可建水的老人輕輕一“吱溜”，又徐徐地噴著白色的煙霧，悠游得很。 　　

　　如果說建水的紅墻下展示的仍是生活小調(diào)中的建水，那么你再走進建水的這座孔廟，你就回看到另一個建水，一個儒家書卷中的建水。這座文圣人廟大約可以稱得上建水的魂。它占據(jù)了建水古城中心114畝的地方。面積雖然比山東曲阜的孔子家廟小了許多，可是我感覺上卻比它更大氣，或許是因為游人少的緣故，也或者因為建筑物沒有那么密集的緣故。建水文廟的大氣首先便體現(xiàn)在一進大門就呈現(xiàn)在你面前的占地二十多畝的、清波蕩漾的泮池。建水人也稱之為“學海”。池北端有一小個島，上建“思樂亭”，由一座三孔石橋與岸邊相連，稱為“狀元橋”。古時的書生在池邊苦讀詩書，意即伴池；只有科舉高中的人才可以跨過狀元橋，到思樂亭中接受祝賀。泮池左右各有一條路通向主殿，左邊為文官道，右邊為武官道，盡頭為下馬下轎坊，文武官員到此都必須步行了。 　　

　　再往前便是一座雄偉壯麗的門牌坊“洙泗淵源”，左右紅墻分別上書“鷹飛”、“魚躍”。初升的陽光灑滿紅墻、月臺和牌坊，帶給人無窮的朝氣。 　　

　　先師殿也稱大成殿，是祭祀孔子的正殿，立柱皆為青石雕制。孔子端坐大殿正中，兩旁為儒家四圣：復圣顏淵、述圣子思、宗圣曾子、亞圣孟子；側(cè)邊則是孔門十哲。兩翼的回廊里則如曲阜孔廟一般供著兩千多年來舉國的儒家圣哲先賢。我曾想過去找一下嶺南唯一入祀的江門的陳獻章先生。可惜后來又忘記了。大成殿內(nèi)高懸著清朝八位皇帝題寫的匾額，足見清王朝對孔子的推崇。 　　

　　在建水文廟，你一定要聽聽一班老人演奏的周禮古樂。他們鵝冠博帶，神色莊嚴肅穆，徐徐彈奏，管弦絲竹之聲在蒼松翠柏、雕梁畫棟間纏繞，良久方息。一面聽他們演奏，一面默頌著《論語》中的一些句子，你仿佛又到了春秋時期，跟隨著這至圣先師在緩緩周游。 　　

　　文廟在全國各地均有，廣東許多地方也都建有，據(jù)史載：清朝時期全國共有1800多座文廟。令人費解的是為什么除曲阜孔子家廟外，全國最大的一家文廟會出現(xiàn)在這滇南極邊之地，而不是中原大地或是錦繡江南呢？我很想清楚這個問題，可惜連當?shù)厝艘矡o法講清楚。他們只是告訴我，這座文廟建廟700年，增修擴建50多次。自從建了這廟之后，建水一帶學風大盛，“滿城皆聞讀書聲”。建水舊時亦稱臨安，明清兩朝開科取士，有時建水學子占了一半，因此有“臨半榜”的美譽。這話我信，這座文廟真是讀書的好地方，我們在游覽時也不時見到建水一中的學子們或泮池、或回廊、或石階，三三兩兩，默默翻書。先師在上，狀元橋就在腳下。這儒家書卷中的建水，今天依然在一頁頁地翻著。 　　

　　出了文廟，穿過古城便奔西門，因為小調(diào)中唱：“西門豆腐好吃些。”西門豆腐好吃些，是因為西門的水。西門有一口古井，曰大板井，井水可供全城飲用，在建水一百多口古井中，大板井是最大的，井口直徑足有三米多。井欄用６塊石板間６根石柱鑲嵌而成，因年代久遠而圓潤光滑，石柱上有著隱約可見的浮雕圖案。湊近了去看，只見井水清澈，蕩著晶亮的柔光。建水的茶館，多以“西門井水”字樣來招攬客人，而用大板井水做出的豆腐，被稱為“西門豆腐”。相傳此井開鑿于建城之初，即明洪武年間，千年來，哺育了滿城人而至今源源不竭。冬日溫暖的陽光下，建水女人挑著清冽的井水悠悠地走在青石板上，已不玲瓏的腰肢此時也扭出了迷人的曲線。 　　

　　建水古井也是建水的一大特色，有人說，在建水隨便挖幾鋤，就能挖出一口井來。于是建水又有著井的博物館之稱。建水人是如此鐘愛著這一口口古井，不但水井的名稱高雅，如醴泉、淵泉、溥博泉，如月牙井、涌蓮井、玉潔井等，還把水井打扮得別具一格：除了單眼、雙眼、三眼、四眼的，還有方的、圓的、上圓下方的、上方下圓的等等。可惜我們逗留的時間有限，不能一一去賞，卻也知道了建水本身便如一口古井，你無法看清，你只能感受，這也夠了。是的，這古井一般的建水。 　　

　　白天的古城更顯繁華，古色古香的建筑中穿梭著忙忙碌碌的小商小販和悠悠閑閑的外地游客。我們便要走出這回廊，告別建水了。可建水的朋友這時卻告訴我們，現(xiàn)在的所謂古城大多是幾年前仿建的。真正的建于明洪武年間建水古城已經(jīng)被毀了。這場浩劫就發(fā)生在2000年的時候，建水政府提出所謂重塑建水旅游品牌，拆舊建新。古城里108棟老宅子都被拆掉了。“那時的建水才是真正的明清的建水，歷史中的建水，象朱家花園那樣的宅子多著呢”。聽了這話，我半天沒有回過神來。面對這場發(fā)端于和平歲月里的浩劫，建水百姓曾萬眾一心進行抵制，可還是無濟于事，建水的歷史就這樣在這里無奈地打了一個折扣。這樣的事在這個浮躁的、急功近利的年代并不鮮見，官員的淺薄很大程度上決定著一個時代的淺薄。我由此便想到江門五邑差不多在同時被拆掉的新寧火車站。 　　

　　幸好古城里還留存著文廟，留存著朱家花園，留存著東門樓，留存著燒豆腐，留存著建水小調(diào)，留存著一口口古井，讓建水的歷史得以傷痛地延綿。如果沒有這場浩劫，如果建水再多108棟的老宅子，那將是一個怎樣的建水呀。如果朱家花園和文廟過些年也不見了，那又將是一個怎樣的建水呀。歷史邊緣上的建水，可要走得好一些，我只能祈禱。 　　

　　走時又經(jīng)過建水東門樓的紅墻下，遛鳥的人大多已經(jīng)散去，只有城樓上“雄鎮(zhèn)東南”四個燙金大字在陽光的猛烈照射下，閃著耀眼的光。